SIETE LUGARES FRESQUITOS PARA DARSE UN BUEN CHAPUZÓN

“Por San Cirino de junio, doce horas al sol y doce chapuzón”

 Recuerdo cuando era pequeño y hacía los deberes en la portería con mi padre. Al terminar siempre sacaba la quiniela y me leía los partidos de la semana. Las Palmas – Real Sociedad me preguntaba, y yo respondía siempre lo mismo: siete. Mi padre se enfadaba y me recordaba que era 1X2. Continuaba mi padre: Sporting – Osasuna y yo de nuevo: siete. Con mala cara lo volvía a intentar: Zaragoza – Sevilla, y yo sin pensar decía: 1. Mi padre sonreía aliviado. Mi chico no es tonto, lo único que le gusta el siete, pensaba.

Y es que desde pequeño el siete ha sido mi número favorito y lo sigue siendo. Siete son los días de la semana y las mujeres de las que me he enamorado. Siete son las colinas de Roma, las notas musicales y mi récord de cubatas en una noche. Siete son los pecados capitales, los colores del arco iris y las maravillas del mundo antiguo. Cuatro sietes es mi número de tarjeta de crédito y siete son los lugares que os voy a recomendar para disfrutar de un buen baño. Porque en la vida todo es siete.

7. Pantano de Barasona:

El embalse de Barasona o de Joaquín Costa es la primera y más sencilla de las opciones para darse un buen chapuzón. Nadar en aguas trasparentes del Pirineo mientras vemos el macizo del Turbón y el pico de Cotiella de fondo. Además varios embarcaderos  nos ofrecen la posibilidad de alquilar un kayak o una barca a pedales, o si lo prefieres reposar en la hierba y tomar una cerveza en alguno de los camping instalados en sus orillas.

Otra de las ventajas de bañarse en Barasona es que a última hora de la tarde puedes dar un paseo por Graus y su maravillosa plaza para completar un divertido día.

7. El río Bergantes a la altura de Aguaviva:

Les Cananilles del riu Bergantes es un conjunto de pozas que el torrente del río ha generado con el paso de los siglos. Junto a las pozas tenemos un fotogénico puente que data del siglo XVI y que hace el baño aún más especial. Estas pozas están especialmente recomendadas para ir con niños y también para los perezosos que huyen de las frías aguas del Pirineo. El entorno resulta muy sugerente, con su puente, el fluir tranquilo del río y rodeados de pinares y rocas con extravagantes formas.

7. La Pesquera:

Lo primero que llama la atención de estas pozas es su intenso color turquesa. Hay varias pozas de diferentes tamaños excavadas por el río Ulldemó, en los alrededores de Beceite. Aunque se puede llegar en coche a la primera poza es recomendable seguir andando por los senderos señalizados que llevan a otras pozas. El paisaje se hace más escarpado y espectacular y, si tenemos suerte, podremos darnos un baño en nuestra propia poza privada.

Muy cerca, Beceite se muestra poderoso entre cuestas y casas de piedra. Un paseo por el pueblo nos mostrará un orgulloso pasado y un presente marcado por el turismo. No faltan razones para ello, la naturaleza desbordante del Parrisal o las rutas de senderismo que rodean los puertos de Beceite compiten en belleza con algunos de los pueblos más bonitos de España, como los cercanos Valderrobres, La Fresneda, Calaceite o el propio Beceite.

7. El Salto de Bierge:

Cuando vamos al salto de Bierge nos llaman la atención dos cosas. Por una lado la cantidad de grupos de barranquistas con los que nos vamos cruzando, pues realizan aquí el último tramo de una espectacular excursión por las entrañas del río. Y por otro, el gran salto de agua de ocho metros de altura que aprovechan algunos domingueros para lanzarse desde arriba en escalofriante caída. Las aguas del río Alcanadre son limpias y apetecibles pero el lugar se ha masificado demasiado y en los últimos años para evitar el deterioro del entorno se han establecido limitaciones en el acceso.

7. La gorga de Boltaña:

Ya hemos hablado en otras ocasiones del río Ara, que baja rápido desde las cumbres pero que decide descansar a la entrada de Boltaña. Allí, junto al puente, en un remanso de la corriente forma una gran poza. A ambos lados del río hay sitio para tender las toallas y el coche se puede dejar ahí mismo, en el aparcamiento, o en el pueblo de Boltaña.

7. Cascada del Molino de San Pedro:

El río Cabriel es el protagonista absoluto en la localidad de El Vallecillo, cercana a Albarracín (para muchos el pueblo más bonito de España). Recorrer este pueblo de poco más de cincuenta habitantes invita al paseo y al baño. Muy cerca tenemos una surgencia de agua que nutre al río Cabriel, conocida como los ojos del Cabriel, y unos cuantos metros más adelante veremos la preciosa cascada que antiguamente se usaba para hacer funcionar el molino que le da nombre. La caída de agua es de casi seis metros formándose una bonita poza de color turquesa que invita al baño en los meses más cálidos del año.

7. La cascada del Confesionario o los chorros del Coño del Mundo:

Una formación rocosa y la imaginación colectiva han puesto nombre a esta espectacular cascada. Para llegar hay que hacer una buena andada desde la localidad de Sieste, que vigila desde el cielo a sus dos hermanas mayores, Aínsa y Boltaña.

El camino es agradecido, remontando el caudal del río Sieste, salpicado de pequeñas badinas o pozas y algunos saltos de agua. El camino siempre asciende pero en cada escalón una pequeña poza invita a descalzarse y a charlar con los pies en remojo. Son casi siete kilómetros hasta llegar a la Cascada del Confesionario, un lugar tranquilo, con hermosas paredes escarpadas, cuevas de curiosas formas y una piscina natural ideal para un buen chapuzón… ¡Qué para eso hemos venido!

Sebatián Solana (Departamento de Lengua Española y Literatura)

BAJAN LAS NABATAS POR EL RÍO CINCA…

“Zinca traidora, Zinca traidora

que a piedras amuestras

y os ombres afogas”

del disco “Me’n baxé ta tierra plana” de la Orquestina del Fabirol

Mayo es mes de sol y primeros calores. Las nieves van desapareciendo de las montañas. Los ríos brillan más azules que nunca y bajan repletos de agua y sonidos. Si miras bien, al fondo, aparecen las nabatas con sus hombres gritando, arrastrando toneladas de troncos entre buenas corrientes y malas.

Por desgracia, por mucho que miremos a un lado y otro del río no los vamos a ver. El oficio de nabatero es uno se los oficios que las sociedades modernas se han llevado con su inquietud y sus prisas. Sin embargo, el tercer domingo de mayo se celebra en la comarca del Sobrarbe una curiosa fiesta que sirve de homenaje a los nabateros y su duro oficio.

Durante un fin de semana se rememora el trabajo de los nabateros. Se construyen las nabatas, se lanzan al río a la altura de Laspuña y se desciende hasta Aínsa. Catorce kilómetros en los que las orillas y los puentes se llenan de vecinos y curiosos. Se bebe, se come y se baila en un fin de semana que recuerda tiempos pretéritos.

En el siglo XVI ya se utilizaban las vías fluviales como medio para transportar la madera desde los bosques del Pirineo hasta los grandes centros urbanos y de producción. La madera era una materia prima fundamental y necesaria para la construcción de casas, barcos y la fabricación de muebles. Alrededor de esta actividad surgió un mundo de oficios, herramientas, vocabulario y modos de vida que se ha transmitido a través de varias generaciones.

Para que la madera llegase hasta el mar Mediterráneo, hasta Tortosa, el trabajo a realizar era tremendo. Los picadores entre diciembre y abril cortaban los árboles, los derribaban y quitaban las ramas sobrantes. Después, y con la ayuda de bueyes y mulas, los tiradores desplazaban los troncos y los apilaban en las orillas de pequeños ríos o arroyos. Llegada la primavera bajaban los troncos sueltos por los ríos pequeños hasta los ríos de mayor tamaño como el Cinca. Aprovechando diversas zonas de playas fluviales los nabateros trabajaban varios días para unir los troncos y formar una nabata. Las unían y podían construir nabatas de hasta tres secciones en cuyos extremos se colocaban uno o dos remos para poder dirigirlas.

Los viajes de las nabatas solían realizarse en mayo, momento en el que el agua del deshielo de los picos del Pirineo llenaba los ríos. Las nabatas bajaban una tras otra por el río, mientras los vecinos al verlas sabían que ya había llegado la primavera. A veces las corrientes tiraban a los hombres (muchos de ellos no sabían nadar) y las nabatas encallaban entre las piedras del río arrastradas por las corrientes. Pero si todo iba más o menos bien, en una jornada llegaban a Monzón y en otra más a Fraga. A partir de ahí la navegación en el Ebro se hacía más lenta y tardaban poco menos de una semana en llegar a Tortosa. Allí vendían la madera en los aserraderos de la ciudad y emprendían camino de vuelta a casa a pie.

A partir de 1920 casi todas los transportes fluviales cedieron sitio a las carreteras y al transporte en camiones, sin embargo, tras la Guerra Civil la falta de combustible hizo que se volviera a dar vida a las nabatas. Las últimas nabatas llegaron a Tortosa en 1949. La tradición fue retomada en 1983 con las construcción de unas nabatas y el descenso desde Laspuña a Aínsa. La conmemoración se comenzó a hacer de forma anual y ha ido cobrando importancia cada año gracias a documentales como el de Eugenio Monesma o programas de televisión como España a ras de cielo.

Cuando llegamos a Aínsa lo primero que vemos es agua. Durante varios kilómetros hemos disfrutado del azul del embalse de Mediano y del Grado que retienen y controlan las aguas de los dos grandes ríos que cruzan y dividen la villa de Aínsa, el río Ara y el Cinca. El río Ara nace en el macizo de Vignemale, cerca de Torla, y recorre setenta kilómetros para unirse en Aínsa con el Cinca, que nace en el valle de Pineta y que recibe aguas de importantes afluentes como el Barrosa o el Cinqueta.

Pero Aínsa no solo es agua, desde arriba imponente y cercana vigila la Peña Montañesa con sus casi 2300 metros de altura. También elevado, aunque de forma un poco más modesta se puede ver la ciudad vieja de Aínsa. Con un sencillo entramado de calles de ida y vuelta que unen la puerta de entrada a la ciudad con el castillo. En sus calles permanecen los recuerdos y los olores del pasado, destacando la Iglesia de Santa María. Por entre las calles, rincones encantadores y miradores vertiginosos jalonan nuestro paseo hasta la plaza Mayor donde destaca el edificio del ayuntamiento y los antiguos soportales con tiendas de artesanía, alojamientos e interesantes ofertas gastronómicas como el restaurante Callizo, que estrena este año su estrella Michelín y nos ofrece un menú que es un auténtico recorrido por las delicias gastronómicas de la zona, o la Carrasca, que centra toda su creación en pequeños e innovadores bocados más económicos pero igualmente deliciosos.

De Aínsa se puede disfrutar un fin de semana, un mes o una vida entera. Pero tan interesante como el pueblo es su entorno y, en esta ocasión, vamos a poner a prueba al lector y sus habilidades de conducción para subir al cercano pueblo de Tella. Un pueblo de menos de veinte habitantes pero con muchos atractivos. Empezaremos por hacer una pequeña parada unos quinientos metros antes del pueblo para hacernos una foto junto al dolmen de Tella, un curioso símbolo funerario del Neolítico.

Ya en Tella, es muy recomendable dar un paseo por el sendero que nace en la Iglesia y que avanza entre árboles y se va asomando a tres ermitas diferentes. Las vistas y los monumentos religiosos merecen la pena, más sabiendo que el recorrido es prácticamente llano y no supera los cincuenta minutos de duración. Resulta sorprendente que un sitio tan pequeño agrupe tres ermitas y una iglesia, pero es fácil de entender si pensamos en la tradición de brujería, aquelarres y hechizos de esta zona del Pirineo. La presencia de las tres ermitas en la montaña parecen crear un anillo protector para defender la zona de la presencia de brujas.

No hagan caso del dicho: “Tella, Dios me guarde de ella” y acérquense a este pequeño pueblo. Visiten sus ermitas, su dolmen, su museo de la brujería, la cueva del Oso de Tella y sus vistas de la garganta de Escuaín, del valle del Cinca y la impresionante mole rocosa del Castillo Mayor.

Sebastián Solana (Departamento de Lengua Española y Literatura)

UNA HISTORIA DE GIGANTES

“Hijo, toma mucho Cola Cao y te harás tan alto como Tachenko” dicho popular en la España de los años ochenta.

Pío Baroja  en su artículo “Los horrores de las antiguas ferias” recuerda una de las diversiones habituales en la España de finales del siglo XIX. En las ciudades y pueblos importantes las ferias se convertían en auténticos espectáculos y en exhibición de auténticos “fenómenos”. El propio Pío Baroja nos habla de estos freak shows: “Inquietante era el magnetizador, el astrólogo, los gigantes, los enanos, el domador de leones y, sobre todo, el fenómeno, casi siempre una porquería. A veces el fenómeno explicaba su anormalidad; a veces alguno del público le hacía preguntas a él o al propio empresario: ¿cómo come el fenómeno?, ¿cómo anda el fenómeno?…”

Y es que el espectáculo entonces era así. Algunos personajes que se paseaban por las ferias de nuestro país o que viajaban con circos como “extremadamente feos” escondían tras su apariencia auténticas tragedias vitales. La mujer barbuda, el hombre mono del Amazonas, las hermanas siamesas, la mujer sin brazos, los enanos, el gigante o las obsesas hermanas colombianas eran exhibidos sin pudor en los mismos espectáculos que, por ejemplo, se mostraba una vaca de siete patas.

Pero estas diversiones del pueblo llano ya hacía siglos que las compartían monarcas como Felipe IV. El monarca se hacía rodear en su corte de enanos y locos que servían de diversión y que llegaron a gozar de una posición acomodada e incluso fueron retratados por Velázquez. Dos buenos ejemplos son Diego de Acedo o El bufón Calabacillas, que como consta en los registros de la corte recibía una ración diaria de alimentos tal que esta: ocho panes, un kilo y medio de hielo, medio kilo de fruta, una gallina, ocho huevos, un kilo de carnero, medio de ternera, doscientos gramos de tocino y dos litros de vino. Un menú al alcance de muy pocos en la España del  siglo XVII.

Felipe IV no solo se divertía compartiendo tiempo en la corte con los enanos y los locos, también organizaba para diversión del pueblo y para la suya propia grandes luchas de fieras. En ellas, y recordando las costumbres del circo romano, el monarca ordenaba combates en las que el toro bravo  luchaba y vencía a algunas fieras foráneas, como leones, osos, tigres, monos o elefantes. Estos espectáculos sádicos mostraban como el toro bravo, representando a la raza ibérica, no debía temer los peligros cruzando los Pirineos ni más allá del estrecho.

Y a nuestra tierra también llegaron esos espectáculos. Las crónicas de 1864 se hacen eco de la llegada de Bizarro a tierras aragonesas, a las plazas de toros de Huesca y de Zaragoza. Bizarro era un enorme paquidermo venido de las Ceilán y que se enfrentó a dos toros bravos en lucha encarnizada. Cuentan las crónicas de la época que al ser conducido por las calles de Huesca hacia la plaza de toros atado por grandes cadenas, Bizarro arrancó varias puertas de los portales de casas e incluso llegó a matar a dos mulas con la trompa. Ya en la plaza, los toros bravos arremetían una y otra vez contra el elefante que apenas sentía unas leves caricias. Cansado ya, Bizarro lanzó a los toros de una trompada al otro lado de la plaza entre vitores y aplausos del enfervorizado público oscense. Al día siguiente, la lucha se repitió en Zaragoza, para continuar una gira por toda España.

Estos espectáculos movían a las masas de espectadores de la época y eran negocios suculentos para los empresarios, siempre atentos a la nueva lucha de fieras o al nuevo fenómeno que pudiera aparecer. Y, de esa manera, entre las cumbres de la Peña Foratata y el macizo de Balaitús nació un hombre llamado Fermín Arrudi, conocido por todos como el gigante de Sallent.

Con una altura de 229 centímetros pronto fue convencido para viajar a Zaragoza a mostrar su altura y su imponente fortaleza. El que luego será uno de los fundadores de la Caja de Ahorros y Monte Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, D, Mariano Royo Urieta (natural de Sallent también) se ocupó de la parcela económica y ayudó al gigante a exhibirse en Zaragoza. Con los años y bajo el nombre del gigante aragonés inició una gira por España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Sudamérica e incluso en África. De hecho, Fermín Arrudi fue uno de las mayores atracciones en la Exposición Universal de París de 1900. En sus espectáculos, el gigante aragonés amenizaba la exhibición cantando jotas y tocando diversos instrumentos. Según el musicólogo, Demetrio Galán, el gigante aprendió a tocar de forma autodidacta instrumentos como la guitarra, el violín, el laúd, la pandereta, los hierrecillos, la bandurria, la flauta…

En homenaje al gigante su pueblo Sallent de Gállego inauguró en el año 2014 un estatua de este personaje a tamaño natural realizada por el escultor Ángel Orensanz. Este puede ser un excelente punto para iniciar la visita a esta maravillosa villa. Muy cerca de la estatua del Tachenko aragonés, el río Aguas Limpias divide en dos el casco histórico de Sallent. En su margen izquierda vemos la zona más moderna del pueblo, mientras que en la derecha vemos toda una arquitectura con sabor popular, una arquitectura de piedra típica del Pirineo más tradicional. Uno de mis lugares favoritos es el puente medieval del siglo XVI, un lugar para disfrutar del frescor del río que los instagramers seguro agradecerán. La torre de los Martón y la iglesia de la Asunción son dos edificios de mucho interés y que, junto a diversas casas señoriales, jalonan un buen paseo por esta señorial villa.

Saliendo de Sallent, muy cerca del puente, vemos un camino que se aleja por el sur poco a poco de la villa en dirección al pantano de Lanuza que recoge el cauce del río Aguas Limpias. Este pantano es un lugar idílico para tomar un buen baño en verano o para practicar los más diversos deportes acuáticos todo el año. Además, flotando en mitad del pantano podemos ver el escenario en el que se celebran los conciertos del festival de música Pirineos Sur. Por su escenario han pasado artistas tan grandes como Andrés Calamaro, Amaral, Kase.O, Julieta Venegas… pero ninguno lo suficientemente grande como para llegarle a la cintura a nuestro gigante de Sallent.

Sebastián Solana (Departamento de Lengua Española y Literatura)

RECUERDOS DE UNA VIEJA CANCIÓN DESDE EL VALLE DE ESTÓS

“¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos

Hoy no queda casi nadie de los de antes… Y los que hay han cambiado”.

Fragmento de la canción “Veinte de abril del noventa” del grupo Celtas Cortos.

Dentro de unos días será veinte de abril, este año cae en martes. Seguro que ese martes los noticiarios de medio mundo nos recuerdan que se conmemora el día internacional de la marihuana, fecha que se celebra desde 1971. Esta conmemoración surge de la costumbre de unos chavales de California de reunirse a las 4:20 de la tarde para fumar marihuana junto a la estatua de Louis Pasteur en su ciudad, San Rafael. Para no ser descubiertos usaban el código 420 para quedar a fumar cannabis. La costumbre fue extendiéndose y ha quedado el 4/20 como fecha idónea para manifestarse y pedir la legalización de la marihuana.

4/20 es en el uso americano el día veinte del mes cuatro, es decir, veinte de abril. Es curiosa y, a veces confusa, esta forma de poner la fecha que tienen los americanos. Y bastante a tener en cuenta también cuando se viaja a los Estados Unidos, porque una fecha mal puesta puede traer problemas y retrasos en la aduana del aeropuerto. Mientras los estadounidenses ponen la fecha mes/día/año en Europa lo hacemos día/mes/año y en otros países como Hungría, China, Japón o incluso en la forma del euskera se usa la forma año/mes/día. Muy a menudo se me pregunta con cual de esas formas me quedo y respondo, sin dudas, que la forma que empieza por el año sirve para encontrar antes la información, pues resulta más visual y efectiva.

A veces algo tan sencillo como una fecha nos puede evocar un recuerdo de juventud. El veinte de abril del noventa enseguida nos hace levantar la mirada y recordar una canción. Una melodía que evoca recuerdos perdidos y lugares casi olvidados. Es el caso de la canción de Celtas Cortos que pertenece al álbum Cuéntame un cuento publicado en el año 1991. Seguramente la canción más exitosa de ese disco sea la que nos ocupa en la reseña de hoy: Veinte de abril del noventa.

Jesús Cifuentes el cantante, guitarrista y compositor de Veinte de abril del noventa confiesa que la carta que se reproduce en la canción no está basada en una historia real pero que, sin embargo, sí fue real la melancolía que sentía mientras la escribía. Cifu decía que se sacó unas oposiciones y comenzó a trabajar en un instituto en un pequeño pueblo de Ávila, lejos de su habitual Valladolid, y que la añoranza que sintió por su familia y su tierra le llevó a escribir esta canción.

La melancólica carta menciona un lugar, la cabaña del Turmo, que Cifuentes recuerda como: “un lugar del Pirineo oscense, allí nos reunimos unos días los amigos de entonces siendo casi unos críos…” La cabaña existe, y tanto el lugar como su historia merecen una visita.

La cabaña del Tormo es un refugio de montaña habilitado para los ganaderos que pastorean su ganado en el valle de Estós, en las cercanías de Benasque. La cabaña está situada en los prados de un circo rodeado de tres miles, entre los que destacan el monte Perdiguero (3221 metros) o el macizo del Posets (3375 metros). Es una hermosa zona de bosques y cascadas mencionada en la canción de Celtas: “recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo, las risas que nos hacíamos entonces todos juntos” y vinculada para siempre al grupo en el año 2017.

Situada a 1755 metros de altitud, la cabaña del Tormo vio afectada su estructura por una avalancha en el invierno del año 2015, dos años después la Comunidad de Bienes del Monte de Estós pidió directamente ayuda al grupo de música, a los Celtas Cortos, para recaudar dinero a través de un crowdfunding para reconstruir la cabaña. Así se hizo, y, además, en el año 2019 se cierra el circulo y los Celtas Cortos graban un videoclip de la mítica canción en los alrededores del valle de Estós y en la tan nombrada cabaña reconstruida del Tormo.

Para visitar la cabaña debes coger la carretera que sale de Benasque hacía el Hospital de Benasque, aproximadamente tres kilómetros después hay un desvió a la izquierda que nos marca la dirección hacia el valle de Estós, muy cerca hay una explanada para dejar el coche.

Tomaremos un sendero ancho y cómodo atravesando bosques y cruzando ríos hasta llegar a la primera de las cabañas de la ruta, la cabaña de Santa Ana, seguimos andando cerca de las grandes cumbres del Pirineo hasta llegar a los muros de mampostería que circundan la legendaria cabaña del Tormo. Las vistas son espectaculares pero la excursión debe continuar unos kilómetros más hasta llegar al refugio de Estós, otro lugar increíble y apto para descansar un rato.

Comparte la primera hora inicial de camino con la excursión de la cabaña de Tormo la caminata que vamos a proponer a continuación. Hace falta estar bien preparado físicamente y poseer ciertas dosis de valentía. La ruta que vamos a recomendar ahora es preciosa pero con un camino bastante más complicado e importantes desniveles. Cuando llevamos más de una hora de andada (por el mismo sendero que la excursión anterior) vemos un desvío a los ibones, lo tomamos y subiremos primero, al ibonet de Batisielles, luego nos acercaremos al ibón grande de Batisielles, y, para terminar, el ibón d’Escarpinosa. Son casi seis horas de ruta por un medio severo y espectacular solo apto para los andarines más preparados.

Ambas rutas comparten un entorno privilegiado en uno de los valles más interesantes de los que rodean Benasque, ciudad que cuenta con los servicios y los encantos suficientes como para completar un excelente fin de semana en la montaña… Por cierto, ¿les he hablado ya de Benasque? ¿Saben ustedes las increíbles similitudes musicales entre el republicano Himno de Riego y el tradicional Dance de los mayordomos del Valle de Benasque? ¿Ya les relaté las andanzas del geólogo  francés Norbert Casteret para verter sesenta kilos de fluoresceína en la cascada de Aigualluts (cerca de los Llanos del Hospital) y teñir de verde sus aguas y así probar que uno de los ríos más importantes de Europa, el Garona, nace en tierras aragonesas…? Bueno, lo prometo para siguientes semanas, y, ahora, si me disculpan… tengo una cita con Luis, mi carpintero de aluminio de confianza…

Sebastián Solana (Departamento de Lengua Española y Literatura)

Esa misma tarde pero una hora antes y retransmitido en directo por la web treeoftheyear.org se anunciará en directo el ganador del Árbol europeo del año. Lo que no logró el navarro encino de las tres patasen la edición del 2020 o el olmo del pueblo de Navajas en Castellón en la edición del 2019, está a punto de lograrlo un árbol aragonés en esta edición del año 2021. ¡Ojo! Cuidado con los italianos…

En Huesca, en un pequeño pueblo de diecisiete habitantes, tenemos la carrasca milenaria de Lecina. Su visión es impresionante ya a lo lejos, más de dieciséis metros y medio de altura y un diámetro de copa de veintiocho metros. Es un árbol singular y muy querido por sus habitantes que han festejado bodas y otras celebraciones bajo su copa.

Cuenta la leyenda que hace tiempo Lecina estaba rodeado de espesos bosques de encinas y robles, entre cuyos troncos pocos se atrevían a pasear por la presencia de lobos, osos y también brujas. Los vecinos de la zona, temerosos, se negaban a adentrarse por miedo a las brujas pero también a las terribles tormentas (pues las encinas son el árbol que más atrae los rayos). Pero los árboles estaban encantados con las brujas ya que el miedo que provocaban hacía que nadie se atreviese a cortar su leña.

Sin embargo, una joven carrasca estaba enfadada por la mala fama del bosque y por el miedo que este causaba en los vecinos del pueblo. La situación provocaba reiteradas discusiones hasta tal punto que las brujas decidieron abandonar el bosque y buscar nuevo cobijo.

Antes de irse, y en agradecimiento a las encinas más viejas les concedieron el deseo que quisieran. Algunas pidieron que sus ramas se convirtieran en oro, otras desprender los más sublimes perfumes y el resto que sus hojas se convirtiesen en cristal y compitieses en brillo y belleza con los rayos del sol. Únicamente la pequeña carrasca decidió no pedir ningún deseo y quedarse como siempre.

Las brujas cumplieron su promesa. Pero al tercer día una fuerte tormenta de viento y nieve descargó en el bosque y muchos de los viejos árboles vieron como sus hojas de cristal caían al suelo haciéndose añicos. Unos días después parte del rebaño de un pastor descubrió el sabor de las aromáticas hojas de las encinas y desde entonces se convirtió en el alimento favorito del ganado hasta hacer desaparecer aquellas ramas. Solo quedaban en el bosque las encinas de oro y la pequeña carrasca, pero los vecinos y los ladrones llevados por la codicia desmenuzaron las ramas y vendieron el oro.

En el bosque solo quedó la pequeña carrasca, a la que, desde entonces, todos los vecinos cuidaron y ayudaron a crecer hasta hoy, momento, en el que recibirá un merecido reconocimiento.

Y es que la encina no solo es un árbol majestuoso y digno de admirar. En Aragón siempre ha existido la costumbre de cerrar asuntos de tierras, bodas y comercio bajo la encina más grande. Es tal la significación de este árbol en nuestra tierra que incluso aparece en posición dominante en nuestra bandera en recuerdo de una batalla frente a los musulmanes en la fortificada villa de Aínsa. Cuando la derrota se aproximaba los guerreros recibieron una visión que les dio ánimos suficientes para afrontar la batalla, pudieron ver una cruz roja que se posaba sobre una encina quedando la imagen en nuestra bandera.

Y aunque la encina de Lecina es atractivo suficiente para emprender viaje, podemos aprovechar el camino recorrido para visitar la villa de Alquezar, que ostenta el título de uno de los pueblos más bonitos de España.

La villa de Alquezar se encuentra situada en el corazón del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y es circundada por el río Vero. Tiene una población de trescientos habitantes (en común con los pueblos de Radiquero y San Pelegrín con las que comparte ayuntamiento).

Aunque Alquezar es una visita obligatoria recomendamos hacerlo en temporada baja, pues la afluencia en verano puede resultar incluso agobiante.

Desde el aparcamiento ya se divisa la estructura del pueblo en forma de media luna y coronado por su Colegiata en lo alto. Además, la disposición de la villa entorno al cañón horadado por el curso del Vero hace la vista aún más impresionante.

Una vez superamos la plaza Nueva (llena de bares y terrazas a lo largo de todo el balcón) nos trasladamos directamente a la Edad Media. Calles llenas de escudos familiares, fachadas de casas nobles, pasadizos típicos de la arquitectura local… hasta llegar a la plaza Mayor, uno de los rincones más bonitos del pueblo donde podemos observar curiosidades como patas de jabalí colgando de las puertas.

Si seguimos avanzando llegaremos a la Colegiata de Alquezar que fue construida nada menos que en el año 802. Es interesante hacer la visita guiada y disfrutar sobretodo de su claustro cuyo lado norte es del siglo XI, de sus capiteles que narran escenas tanto del Viejo como del Nuevo Testamento y de las pinturas murales que cuentan la vida de Jesucristo.

Durante el camino que hemos seguido hemos podido ver el inicio de un sendero que merece la pena recorrer. Desde el año 2019 se cobra una tasa de cuatro euros que garantiza el cuidado y el mantenimiento de la ruta y de las pasarelas suspendidas sobre el río Vero. La excursión es sencilla a la par que espectacular. En un primer tramo hay una fuerte bajada hacia el curso del río por el barranco de la fuente. Aunque está muy bien acondicionada la humedad acumulada hace que tengamos que tener especial cuidado con no resbalar. Una vez hemos bajado al río acompañamos al Vero, a ratos por su orilla y a ratos suspendidos sobre él en una espectacular pasarela metálica colgada de la montaña. La excursión puede ser especialmente agradable en verano si nos relajamos y nos damos un buen baño en alguno de los tramos del río que forman diferentes pozas.

Como siempre y antes de dar por finalizada la jornada, el viajero debe recordar que se encuentra en una de las zonas más espectaculares de nuestra comunidad, con atractivos naturales como la zona de Bierge o Rodellar (que junto a Alquezar son los lugares perfectos y muy demandados por los europeos para practicar la escalada y el barranquismo), con atractivos culturales (no solo los pueblos de Guara sino también interesantes pinturas rupestres como las de las cueva de Arpán, las de Chimiachas o las de la cueva de Trucho) y una interesante gastronomía con productos artesanos e interesantes restaurantes como Casa Pardina (sofisticado y sorprendente) o Casa Gervasio (todo lo contrario pero igualmente maravilloso).

Sebastián Solana (Departamento de Lengua Española y Literatura)